Înainte ca moda să -și poată rezolva problema de incluziune a mărimii, cu toții trebuie să înțelegem ce cauzează problema

Mina White, director la IMG Models (ea reprezintă modele de curbă precum Ashley Graham și Paloma Elsesser), spune că din ce în ce mai mulți, clienții și mărcile înțeleg că a avea o conversație despre incluziunea dimensiunii este importantă. Dar, adaugă ea, asta nu înseamnă că fiecare discuție are ca rezultat un model de curbă care aterizează un contract editorial sau lucrativ al revistei.

Acest lucru este valabil în special pentru designerii de dimensiuni directe, unii dintre ei, fie datorită mărimismului, fricii de schimbare sau credinței că subțirea este sinonimă cu stilul-sunt reticente la îndepărtarea de standardul istoric de mărime-2. Printre ei, White spune: „Adevărul este că [modele de curbă de casting] este încă mai mult despre bifarea unei căsuțe [diversității]. Pentru unele dintre modelele de curbă cu vocea și publicul mai mare, există emoție în a lucra cu ele, dar nu înseamnă că nu este încă o conversație și, uneori, este nevoie de convingător."

Mai mult, chiar și atunci când mărcile și publicațiile doresc să fie incluzive în casting, eforturile lor sunt uneori încurajate de disponibilitatea îmbrăcămintei. „Probele sunt o problemă”, spune White. Majoritatea proiectanților produc un singur eșantion din fiecare îmbrăcăminte în dimensiunea 2 sau 4. Deci, de exemplu, chiar dacă o revistă dorește să arunce un model de curbă pentru un editorial, designerii au puține opțiuni pentru a o îmbrăca. „Acest lucru va împiedica multe dintre modelele curbe de la editoriale cheie și de campanii”, spune White. Mai multă disponibilitate de eșantioane, este singurul mod în care oamenii vor vedea în mod constant diversitatea.

Dar nu este la fel de simplu ca să faci doar dimensiuni mai mari

Soluția sună evident: faceți doar mai multe probe și dimensiuni pentru producție. Pentru laic, acest lucru ar putea părea ușor: scalați modelul în sus sau în jos, dreapta? Dar din punct de vedere tehnic, nu este atât de simplu. „Este dificil să extindem dimensiunea atât de sus și mai jos”, spune Alex Waldman, co-fondator și director creativ al Universal Standard. „Acesta este principalul motiv pentru care multe mărci nu sunt dispuse să se scufunde."

„Pentru a face haine bune deasupra [o dimensiune] 12, designerii trebuie să se întoarcă pe tabloul de desen”, este de acord Chan. Pentru a înțelege de ce ajută la descompunerea procesului de proiectare. Pentru îmbrăcăminte de dimensiuni directe, designerii măsoară de la un model care poartă dimensiunea 4 sau 6. De acolo, un model este clasificat fie în jos (la o dimensiune 0 sau 2) și mai mare (la o dimensiune 10 sau 12). Pentru dimensiuni mai mari, designerii trebuie să repete procesul-de data asta, folosind un model de mărime 18 și clasificând din nou sau în jos din nou. (În caz contrar, amploarea hainelor ar fi oprită. Gândiți-vă la mâneci de cinci metri lungime, de exemplu.)

În mod crucial, adaugă Chan, acest proces nu are scurtături. „Modelul meu de dimensiuni 18 se potrivesc când vorbește despre mărcile care cred că se pot deplasa în dimensiuni în plus”, spune ea. „Aveți nevoie de modele noi, noi modele potrivite, accesorii suplimentare, diferite gradarea-lista continuă.-

Și uneori, a face dimensiuni diferite necesită modificări structurale fundamentale la o îmbrăcăminte. McCharen-Tran de la Chromat citează exemplul unui costum de baie cu un subteran care leagă ambele cupe. „Când am mers să -l producem, nu am putut găsi un producător de sublegi care să fie până la 40g”, spune ea. „Așa că a trebuit să anulăm stilul și să proiectăm ceva similar cu două cupe separate."

Indiferent dacă este creat pentru eșantioane sau pentru producție, adăugarea mai multor dimensiuni este la costuri suplimentare. Procesul necesită diferite mașini și țesuturi, mai multe modele, modele de potrivire suplimentare și expertiza pentru proiectare pentru o varietate de forme. „Cred că majoritatea designerilor pur și simplu nu pot-sau nu vor să pTUNE BANI pentru extinderea dimensiunii”, spune Chan. „Nu este ieftin!"

„Știm că proiectantul are puterea de a alege ce dimensiune prototipează colecția lor. Întrebarea este o problemă de priorități."-Becca McCharen -Tran, fondatorul Chromat

În special pentru mărcile independente, alegerea dimensiunii incluzive sau nu -nu poate ajunge la o problemă de resurse: cele financiare, cele de personal și cele logistice. McCharen-Tran recunoaște obstacolele, dar observă că proiectarea unei colecții pentru orice dimensiune este dificilă. „Dimensiunea eșantionului tinde să fie o scuză pe care ceilalți designeri o citează ca motiv pentru care nu prezintă o gamă de dimensiuni în spectacolele lor de pistă”, spune ea. „Știm că proiectantul are puterea de a alege ce dimensiune prototipează colecția lor. Întrebarea este o problemă de priorități: produce mai multe dimensiuni o prioritate pentru tine sau nu?”(În special, tee -ul declarației lui Chromat„ Mărimea eșantionului ”vine în dimensiuni s la 3XL.)

Comercianții cu amănuntul sunt într-adevăr portarii pentru a dimensiona incluzivitatea și trebuie să se descurce mai bine

Pentru o dimensiune incluzivă pentru a ține cont cu adevărat, consumatorii au nevoie de un loc pentru a face cumpărături. „Retailerul a fost Stopgap”, spune Patrick Herning, CEO 11 Honoré, un e-tailer de lux specializat în dimensiuni 10-20. „Când vorbești despre clientul nostru, ea a fost atât de marginalizată de comercianții tradiționali.”El observă că pentru mărcile de modă individuale, producția este dictată indirect de comenzile plasate de comercianții cu amănuntul. „Dacă comercianții cu amănuntul nu o solicită, atunci conversația este amânată sau înconjurată."

McCharen-Tran este de acord. „O provocare majoră este găsirea comercianților cu amănuntul care să sprijine dimensionarea extinsă”, spune ea, adăugând că 11 Honore și Nordstrom au fost un sprijin imens prin plasarea comenzilor de înot Chromat până la 4x. „Fără cumpărăturile lor”, spune ea, „nu am fi capabili să ajungem la unitățile minime cu fabricile noastre pentru a produce."

În unele cazuri, asistența cu amănuntul depășește pur și simplu plasarea comenzilor. Herning notează cu mândrie că în puțin peste un an, 11 Honoré a trecut de la stocarea a 15 designeri la 80 și numărarea numărării. Pentru unele dintre aceste etichete, 11 echipa Honoré a colaborat cu echipele de producție ale proiectanților pentru a dezvolta modele pentru dimensiuni mai mari. Rezultatul este un triplu câștig, spune el. Femeile au mai multe ocazii să poarte hainele pe care vor să le poarte; Designerii vând mai mult inventar, iar 11 Honoré aduce mai multe nume pe lista sa.

Cumpărătorii pot influența oferta, cerând îmbrăcăminte incluzivă

Cu toate acestea, nu depinde de retaileri. Cererea consumatorilor poate ajuta la mutarea acului. După ce a primit critici pentru lipsa sa de dimensiuni plus pentru colaborarea sa din 2014 Altuzarra, Target a început să ofere mai multe dimensiuni pentru ofertele sale de îmbrăcăminte în general. Astăzi, colecția sa universală de denim de fir (care nu trebuie confundată cu standardul universal) este disponibilă în dimensiuni XS până la 4x.

Fie în lumea de înaltă calitate sau de modă rapidă, dimensiunea incluzivă trebuie să vândă pentru a deveni mai obișnuită. „Pune-ți banii acolo unde îți este gura”, spune McCharen-Tran. Dacă vedeți un designer care vă place să oferiți dimensionare extinsă, cumpărați-l la prețul complet. Nu doar „ca” fotografia unui model de curbă din ținuta de pe Instagram. Cumpărați -l."

Deci, de unde merge conversația de incluziune a mărimii de aici?

Ura să -ți rupi, dar în ciuda progreselor care s -au întâmplat în ultimii ani, incluziunea mărimii este probabil să rămână o problemă la modă pentru viitorul previzibil. „Mai este un drum lung”, recunoaște Herning. „Lucrurile se mișcă rapid, dar dacă vă gândiți la câte mărci sunt pe Net-A-Porter sau se potrivește cu câte mărci pe care le transportăm, acesta este un exemplu despre cât de multă muncă trebuie să facă."

Acestea fiind spuse, acum există mai mult impuls decât datorită presiunilor societății în ceea ce privește egalitatea, drepturile femeilor și mișcarea pozitivă a corpului. (Nu faceți greșeală, a nu oferi dimensionare extinsă este o formă de discriminare-ceea ce nu este un aspect bun pentru modă sau pentru nimeni pentru această chestiune.) În plus, există un număr tot mai mare de oameni dispuși să conteste statutul societalului, precum Waldman. „Nu ne place să privim Universal Standard ca un brand de dimensiuni incluzive”, spune ea. „Vrem doar să fim un brand, un brand care servește toate femeile, un brand în care dimensiunea este complet irelevantă-doar pentru femei.„Cine aici nu vrea asta?

În timp ce luptăm pentru o incluziune de dimensiuni mai mari în modă, să-i sărbătorim și pe cei care fac pași precum Khloe Kardashian adăugând îmbrăcăminte activă la linia ei de dimensiuni extinse, Thirdlove și Ajutând plin de viață, care ajută femeile cu sânii mai mari să găsească BRA-uri care sunt de susținere și drăguță.